Глушитель - главная деталь выпускной системы.

Под термином глушитель обычно подразумевают или всю выхлопную систему целиком или только её заднюю часть. В данной статье мы будем употреблять слово глушитель подразумевая именно заднюю, оконечную деталь системы выпуска отработавших газов. Есть, конечно, автомобили, например различные джипы, где основной глушитель находится в середине выпускного тракта, а сзади только труба или дополнительный маленький глушитель. Такие случаи мы оговорим особо.

В подзаголовке глушитель назван главной деталью выпускной системы по той причине, что он, как правило, оказывает наибольшее влияние на уровень шума выхлопа. Чем правильней глушитель, тем тише звук. Тут же возникает вопрос - а какой глушитель тогда правильный, а какой нет? Ответ на этот вопрос и есть основная тема статьи.

Чем отличаются друг от друга различные глушители.

Производителей деталей выхлопной системы для иномарок, чьи глушители представлены на российском рынке, несколько десятков. И неискушённому потребителю порой тяжело принять решение, на продукции кого из них остановить свой выбор. Одни дешевле, другие дороже, одни красивые, вид других вовсе не внушает доверия, марка одних у всех на слуху, а названия других не говорят ни о чём. Мы не будем здесь рекламировать какие-либо брэнды, а просто расскажем о том, какие бывают глушители, и чем одни хуже или лучше других.

В первую очередь для детали выпускной системы важно качество материала, из которого она изготовлена. В производстве глушителей используются:

  1. 1) Нержавеющая сталь.
  2. 2) Аллюминированная (аллюминизированная) сталь.
  3. 3) Аллюмоцинковая сталь.
  4. 4) Обычная (чёрная) сталь.

Основная масса глушителей для иномарок изготовлены из аллюминированной стали. Эта сталь существенно лучше сопротивляется коррозии, чем чёрная, при том, что её стоимость на западе лишь ненамного выше стоимости обычной стали. По этой причине в Европе уже давно никто не выпускает глушители из обычной стали. Исключение составляют некоторые государства восточной Европы, а в их числе и Россия. Детали из чёрной стали редко служат больше одного года, тогда как изготовленные из качественной аллюминированной стали живут 3-6 лет. Здесь добавлено "качественной" потому, что многие дешёвые глушители из некачественной аллюминированной стали, а такие тоже бывают, сгорают буквально за год, что несомненно связано с её плохим качеством. К сожалению, оценить качество аллюминированной стали на глаз практически невозможно, но от чёрной отличить нетрудно - само название "чёрная" указывает на её цвет. Ещё детали из чёрной стали часто красят серебристой краской, но долговечности это не прибавляет; красят только для того, что бы глушитель не заржавел ещё до его продажи. Аллюминированная сталь имеет ровный белый цвет, как и у аллюминия. Аллюмоцинк практически индентичен с ней по качественным характеристикам, но цвет больше похож на всем знакомую оцинковку, которой кроют крыши.

Глушители из нержавеющей стали встречаются в продаже достаточно редко, в основном это оригинальные детали. Связана такая ситуация с тем, что цены на глушители из нержавейки существенно выше, а большинство людей не хотят переплачивать за то, что такой глушитель будет служить дольше. Некоторые не собираются ездить на своей машине больше 2-3 лет, а некоторые предпочтут поменять глушитель ещё раз через те же 2-3 года. По этой причине аллюминированные детали выпускаются и продаются в намного больших количествах.

Другое дело тюнинговые или спортивные прямоточные глушители - производители таких деталей стремятся сделать свою продукцию максимально красивой и надёжной, а их клиент уже готов оплатить и качество, и дизайн, и имя, поэтому в тюнинге нержавейка распространена достаточно широко. Некоторые брэнды, например APEXi, HKS, Sebring предлагают спортивные глушители исключительно из нержавеющей стали, другие, как правило менее серьёзные производители, используют нержавейку только для оконечника, а корпуса делают из аллюминированной стали.

Не менее важным качеством для глушителя является его начинка. Это только внешне детали различных фирм могут быть схожи, но, как они будут работать на машине и глушить звук выхлопа, зависит от следующих факторов, тайна которых скрыта от наших глаз под корпусом:

  1. 1) Внутреннее устройство перегородок и перфорированных труб. Соответствие глушителя по этому признаку именно той системе выпуска, которая установлена на данном автомобиле.
  2. 2) Качество звукопоглощающей набивки. Её термостойкость, плотность и устойчивость к выдуванию.
  3. 3) Объём самого глушителя.
  4. 4) Наличие второго слоя корпуса.

Стоимость детали сильно влияет на объём её продаж, а один из путей уменьшения себестоимости - упрощение конструкции. Поэтому многие производители идут по этому пути, что не лучшим образом сказывается на способности глушителя обрабатывать поток выхлопных газов. Изменение внутреннего устройства в сторону упрощения и уменьшение объёма "банки" приводит к тому, что звук выхлопа становится более громким и низким, а использование некачественного акустического наполнителя грозит быстрой потерей его звукопоглощающих свойств в следствии выгорания или просто "вылета в трубу". После чего появляется эффект барабана, который намного значительней, если корпус глушителя однослойный. При всей сложности определения качества глушителя, всё же есть несколько "секретов" которые нужно помнить при выборе глушителя.

Как правильно покупать глушители.

Первое правило, что не надо покупать автозапчасти в сомнительных местах, известно, конечно, всем, но напомнить об этом не будет лишним. Глушители же лучше всего покупать там, где их можно сразу установить на автомобиль. При таком варианте Вы не рискуете купить глушитель, который работает громче, чем положено, потому что если на Ваш взгляд звук выхлопа будет не такой, как Вам хотелось, то имеете полное право отказаться от покупки. В Калининграде достаточное количество автосервисов, продающих детали системы выпуска, но нужной детали может не оказаться в наличии или цена может быть выше, чем в магазине или на рынке. И, допустим, по какой-либо из этих причин Вы всё же решили купить глушитель в одном месте, а устанавливать в другом или даже своими силами. На что тогда нужно обратить внимание? В первую очередь, конечно, это где и кем (какой фирмой) произведена данная деталь. Узнать о происхождении товара можно, попросив у продавца сертификат. Необходимо учитывать, что и у хорошо зарекомендовавших себя производителей есть заводы и в Турции и в Польше. Качество произведённых там деталей обычно оставляет желать лучшего, но, покупая продукцию неизвестных производителей, риск получить просто кусок железа ещё больше. Частично оценить качество глушителя можно по следующим признакам: на вес - чем легче, тем обычно хуже. По внешнему виду - глушитель должен быть максимально похож на оригинальный и формой и размером. По качеству сборки - достойное качество сварных швов и отсутствие складок на трубах. По наличию штампа производителя - должна быть не просто приклеенная бумажка, а именно выдавленный логотип. Также подозрения должны вызывать глушители крашенные серебрянкой, деформированные, имеющие следы попыток установки на автомобиль. И в любом случае не надо искать самый дешёвый глушитель - есть определённая планка, ниже которой качественная деталь просто не может стоить. Самые дешёвые глушители, как правило, вообще не пригодны для того, что бы называться деталью для Вашего автомобиля.

Как правильно устанавливать глушитель.

Знать о некоторых правилах при установке глушителя полезно не только для того, чтобы самому можно было менять какую-либо деталь выхлопа, но и для того, что бы иметь возможность проконтролировать правильность выполнения подобной операции в автосервисе. Инструмент, необходимый для замены глушителя, может быть очень разнообразным. От простого гаечного ключа и WD-40 до болгарки и сварочного аппарата. Обычно эта процедура выглядит так. Сначала демонтируется старый глушитель, при чём в большинстве случаев проделать это намного сложнее, чем установить новый. Здесь нужно быть достаточно осторожным, что бы при съёме не повредить детали автомобиля, находящиеся по соседству, и другие, ещё целые, детали выпускной системы. Особенно часто страдает гофра. Когда соединительная труба глушителя сильно прикипает, например, к резонатору, то требуются большие усилия, что бы разъединить прикипевшие трубы. Тогда глушитель качают из стороны в сторону, а вместе с ним качается и весь выхлопной тракт, и, если не проявить осторожности, то гофра может порваться. Также от нечаянного удара легко рассыпается катализатор, что приводит к немалым дополнительным тратам, которых можно было бы избежать, проявив немного внимательности. При установке новой детали желательно использовать новые резиновые подвесы, прокладки, хомуты, крепёжные болты и гайки. Некоторые установщики даже отказывают в гарантии на поставленный глушитель или резонатор, если не менялись резиновые подвесы. Не нужно очень сильно затягивать хомуты - труба может деформироваться, и разобрать потом такое соединение будет проблематично. Большинство соединений не будут достаточно герметичными и долговечными, если не использовать специальный сборочный герметик для выхлопной системы. Но при его применении в соединениях перед катализатором или лямбда-зондом, нужно быть осторожным и не допускать возможности попадания герметика внутрь трубы. Попавший на лямбда-зонд герметик выведет его из строя, а попавший в катализатор частично забьёт соты. Так же нельзя допускать, что бы детали вставали с перекосом или чрезмерно натягивали резинки. Таким образом установленный глушитель скорее всего отвалится достаточно быстро. Нередко установленные на конвеере резонатор и глушитель составляют единое целое, а как запчасти поставляются раздельно. В этом случае можно использовать как соединительные муфты, так и сварочный аппарат. Не надо бояться появления дополнительного сварного шва - все глушители всё-равно собираются с применением сварки, а соединение "на болтах" даже менее надёжно сварного и коррозия с ним нисколько не меньше. Единственно необходимо предусматривать возможность демонтажа глушителя для производства в будущем каких-либо других ремонтных работ - иногда цельная деталь труднее снимается.

При кажущейся простоте, на самом деле установить глушитель сложнее, чем, например, тормозные колодки или бампер. У обычных деталей есть чётко определённые посадочные места, и что-либо перепутать при их замене - это надо быть совсем чайником. Вариантов же установить глушитель иногда бывает просто великое множество - столько же, на сколько градусов можно вращать трубу вокруг своей оси - 360. Выбрать самый правильный нелегко. Наверно это одна из основных причин, по которой есть большое количество автосервисов, специализирующихся на выпускной системе. И нет ни одного, специализирующегося на установке аммортизаторов или тормозных колодок.

Гофра.

Эластичные элементы (гофры) позволяют снижать вибрацию, возникающую от работы двигателя и всей выхлопной системы. Мы производим бесплатную диагностику и, при необходимости, замену гофр.<.p>

Первые 2-3 года после начала нашей деятельности по продаже и ремонту элементов выхлопных систем мы пробовали устанавливать гофры от различных производителей. Только с виду гофры могут быть похожи, а для серьёзной работы необходимы два главных условия качества:

  • а) Оптимальное сочетание прочности и эластичности.
  • б) Способность сохранить эти свойства после нагрева при проведении сварки для соединения с другими частями выхлопной системы.

Мы остановились на конструкции типа «канадка», которую используем как при нашей гарантийной установке.

Катализатор.

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов или каталитический конвертер, а сокращённо просто катализатор, стал сейчас уже обязательной опцией для всех выпускаемых автомобилей в развитых странах. Предназначение катализатора - окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Конструкция его достаточно проста, но содержание солей платины, родия или палладия сказывается на стоимости катализатора не лучшим образом. Поэтому многие владельцы подержанных иномарок хоть один раз, но стояли перед выбором - покупать ли новую, достаточно дорогую деталь или же искать способы решения проблемы "умершего" каталитического нейтрализатора более приемлемые для своего кошелька. Что же необходимо знать для того, что бы принять самое оптимальное решение в выборе того или иного варианта? Сейчас мы и попробуем в этом разобраться.

Какие бывают каталитические нейтрализаторы и чего они боятся.

Во-первых, нейтрализаторы различаются по типу носителя, на который непосредственно наносится каталитический слой. Это может быть керамический блок, в виде сот, или блок, выполненный из металлической ленты. Керамические катализаторы более распространены, чем металлические, и менее дорогие. Основной недостаток керамического катализатора - его хрупкость. Достаточно даже несильного удара об камень на дороге, что бы рассыпавшиеся соты своим дребезгом подсказали автовладельцу, что его ждут очередные финансовые затраты на ремонт своего автомобиля. То же самое может произойти, если на полностью прогретом автомобиле заехать в лужу и вода попадёт на раскалённый катализатор. Ещё одной причиной разрушения керамики могут быть неполадки в системе зажигания. Когда при попытке пуска двигателя сразу не происходит воспламенение топлива в камере сгорания, то несгоревший бензин скапливается в ближайшей ёмкости выпускного тракта, а это почти всегда и есть катализатор, и когда, наконец, мотор заводится, то этот скопившийся бензин взрывается, а соты, естественно, рассыпаются. Металлический блок более надёжен и может длительное время выдерживать различные механические нагрузки. Но и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированный бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу. В результате воздействия вышеназванных факторов , помимо потери способности катализатора дожигать вредные примеси, происходит засорение каналов, что приводит к уменьшению их общего проходного сечения, потере мощности и к перегреву самого нейтрализатора, корпус которого может раскаляться даже до красного цвета. Известны случаи, когда от раскалённого катализатора расплавлялась аллюминевая теплозащита и загоралось антикоррозийное покрытие днища. Внутренняя температура неисправного каталитического конвертора настолько велика, что керамика может сплавляться и полностью забивать собой проход для выхлопных газов. Ремонт двигателя после этого почти неизбежен. Ещё один неприятный момент - это керамическая пыль. Керамический блок стареющего катализатора, невзирая на его внешнюю целостность и сохранность своих основных свойств, понемногу разрушается, и появляющаяся при этом керамическая пыль попадает в камеру сгорания, а иногда, при разборе двигателя для ремонта, в цилиндрах находят и небольшие кусочки керамики. Нахождение в камере сгорания керамической пыли приводит к преждевременному износу стенок цилиндров и, соответственно, к более раннему ремонту двигателя. Такие вот неприятности могут быть от детали, которая на первый взгляд вроде бы отрицательно себя никак не проявляет. Не зря в Европе катализаторы меняют через 100000 км. пробега, невзирая на то, рабочий он или нет.

Место расположения катализаторов в выпускной системе - второй отличительный признак, важный для автовладельца. У большинства автомобилей каталитический нейтрализатор расположен или же сразу за приёмной трубой глушителя или совместно с ней, составляя одну деталь. Другой вариант расположения нейтрализатора - это когда он находится непосредственно в выпускном коллекторе, реже после него, перед приёмной трубой. Это самый неудачный вариант с точки зрения ремонтопригодности. На автомобилях конца 1990х годов и начала 21 века, катализатор, как правило, находится в коллекторе - такая конструкция облегчает выполнение экологических норм ЕВРО 4. Близкое расположение каталитического нейтрализатора выхлопных газов к камере сгорания обеспечивает более быстрый его прогрев до рабочей температуры и лучше сохраняет его от внешних воздействий и резких перепадов температуры, но сам коллектор при этом очень часто страдает. Треснутый выпускной коллектор - одно из последствий перегрева катализатора, а стоимость коллектора с катализатором обычно намного выше, чем стоимость коллектора простого. Поэтому владельцы автомобилей с таким расположением катализатора вынуждены, в случае его выхода из строя, платить больше и за саму деталь и за работу по её установке.

Варианты замены катализатора.

Катализатор вышел из строя - что же делать? Далеко не для всех ответ на этот вопрос ясен как белый день - например купить и поставить новую оригинальную деталь. Для некоторых стоимость такой детали выглядит просто нереальной, а другие не видят смысла выкладывать некоторую сумму на то, что не является такой уж необходимостью. Тем более, что отношения автовладельцев с экологическим контролем в России достаточно лояльные. Поэтому даже те, кто обслуживается только у официальных дилеров, с "катализаторной" проблемой часто обращаются в фирмы, специализирующиеся на системе выпуска. Другой вариант - установить не штатную, оригинальную деталь, а универсальный катализатор, который существенно дешевле. Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками - лямбда-зондами, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т.к. если нет возможности перепрограммировать «мозги» на безкатализаторный режим, то третий вариант - замена катализатора на пламегаситель - здесь не подойдёт. Универсальный каталитический нейтрализатор, так же как и универсальный пламегаситель, нельзя установить только на те машины, где коллектор с катализатором составляют одно целое или когда корпус нейтрализатора чугунный, что обычно бывает у нейтрализаторов, расположенных сразу после выпускного коллектора. Бывают и исключения - если есть достаточно места, и коллектор не чугунный, а из нержавеющей стали. Универсальный катализатор рекомендуется ставить не керамический, а металлический, только тогда есть гарантия, что катализатор снова не рассыплется, а прослужит долгое время. Самый же распространённый вариант - это всё-таки замена на пламегаситель. Основные его плюсы - более низкая стоимость и исключение возможности повтора возникновения проблемы с вновь установленным катализатором. Особенно это актуально для моторов с большим пробегом, где даже новый оригинальный нейтрализатор прослужит совсем недолго. Весомость этих плюсов достаточно велика для того, что бы подавляющее большинство автовладельцев выбирали ранее именно этот вариант. Но время течет и все меняется, как и отношение автовладельцев к этой проблеме.